藏文化之旅的聖地

山南，在西藏的地位，相當於河南的安陽、陝西的咸陽、北京的平谷，有“聖城拉薩，文化山南”之稱，是藏民族和藏文化的發祥地。

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雅礱文化發祥地——山南

山南，西藏七地市之一，因地處岡底斯山與念青唐古喇山之南而得名，地處雅礱河流域，歷史上又被稱為雅礱。位於拉薩南部，東接林芝，西依日喀則，南臨不丹與印度，邊境線長達600多公里。

很多人也許對山南並不熟悉，但對山南的景致卻不陌生。西藏的第一座宮殿——雍布拉康，第一座寺院——桑耶寺，三大聖湖之羊卓雍錯，拉姆拉錯湖等位於山南境內，拉薩貢嘎機場也位於山南貢嘎縣境內。

從拉薩出發，走機場高速，穿過嘎拉山隧道，就到達山南境內。順雅魯藏布江南岸一路向東，沿途村落飛馳，綠樹掩映，左旋柳與高大的白楊樹分立道旁，油油的青稞地在河谷依地勢鋪的是起伏錯落。偶爾閃過的油菜花，只有尺把長的樣子，卻也開的是滿眼黃花，在碧水綠柳的高山河谷間，迎風怒放，景色醉人。

山南地區行署所在地乃東縣澤當鎮，距拉薩市160公里。澤當，藏語，意為“猴子玩耍的地方”。因先後歷經吐蕃王朝、拉加里王朝、帕竹王朝，山南又有“三大王朝故都”之稱，以雅礱藏文化發祥地冠絕藏地。

西藏第一座寺院——桑耶寺

澤當，距離桑耶寺還有51公里。

從拉薩出發，到桑耶寺有三條路可走：一條走機場高速過嘎拉山隧道沿雅魯藏布江(以下簡稱“雅江”)北岸向東，單程140公里，是最近的一條，目前正在修路，白天限時通行;一條沿拉薩河向東，走達孜、墨竹工卡，從墨竹折向南，走山間小路到達桑耶寺，這也是很知名的徒步線路之一;一條沿雅江南岸向東，自澤當大橋過江再折向西穿行。加上路途其他景點，往返一天行程約500公里。

這一段雅江河流平緩，沙洲遍佈，河谷開闊，江天一色。山南地區雅江兩岸山體沙化嚴重。江側風沙漸緊，兩岸崖壁間裸露出大片的沙地，某些區域黃沙漫漫，沙巒起伏，恍若置身南疆地界。

過雅江大橋，沿北岸調頭西返，不時可以見到三三兩兩的藏族工作人員戴著口罩和帽子，在沙丘之中埋草治沙，引水植樹。高原植樹之難，近幾年已有所改觀，但成活率依舊不高。一路攀爬，望不到邊的羊群在高高的石壁間跳躍，既不恐高，也沒有高原反應，讓人讚歎。到孜隆山頂，鋪天蓋地的風馬旗遮蓋了整個山口，把藍天切割成規則的條塊，獵獵飛揚。過了山口就進入紮囊縣境內，桑耶寺不遠了。

桑耶寺，位於山南紮囊縣桑耶鎮，雅江北岸的哈布日山腳下，藏文意為“吉祥永固天成桑耶大伽藍”。桑耶寺始建於西元767年，寺院選址在金城公主兒子——藏王赤松德贊的出生地，藏王赤德祖贊的冬宮附近，歷時12年竣工落成。桑耶寺修建時間遠晚於大昭寺、小昭寺和昌珠寺，但卻擁有獨立財產，佛、法、僧俱全的寺院。

車在寂寥的群山間飛馳，突然轉入一個小小的鎮子，路盡頭巨大的廟門直插雲天，白牆金頂，並不顯得傲然，似是千年前的舊相識，故地歸來，找不到一絲陌生的感覺。寺廟雖歷經戰火，歷朝歷代不斷重建，還是舊時模樣。近年來，藏地寺廟又迎來了一個建設高峰期。

桑耶寺以東為上，寺院四面分設四門，整個建築群在群山之間的平原上，佈局寬鬆疏落，大方得體。主殿烏孜大殿居於寺廟正中。三根風馬柱高高佇立，一塊橢圓形的不規則石頭立于大殿正前方的石座上，塗滿了厚厚的酥油，陽光下仔細辨認，上面有漢藏兩行文字：西藏第一座寺院——桑耶寺。大殿分三層，下層為藏式建築，以石築砌，中層為漢式建築，以磚築砌，頂層為天竺(印度)式建築，以木搭建，大致反映了三種文化形態在新興的佛教文化中的親疏結構。這也是“三樣寺”名稱的由來。

大殿正門南側，有一塊古老的紅色石碑，依牆而立，千年的滄桑感撲面而來，大門正廊上掛著一口唐代古鐘，這是西藏歷史上鑄造的第一口銅鐘，渾厚拙樸，造型雅致，有大唐遺韻。在大殿正前方是高達九層的格古康，意為“展佛殿”，20世紀60年代上面六層被拆毀，現已基本修復。

壁畫，是藏族記錄歷史的方式之一。與其他古老的寺院一樣，桑耶寺烏孜大殿的壁畫也是藏族文物史上的瑰寶。壁畫內容十分豐富，題材廣泛。

爬上寺東南的海布日神山，可以俯瞰桑耶寺全貌，壯觀的曼陀羅式“壇城”造型，佛塔環抱，綠樹掩映，讓人不知夢裏身是客，往事越千年，靜悟世間百態，聆聽梵音叮咚。因緣巧合，隨行隊伍多了一位不速之客，一隻剛剛滿月的流浪小狗，隨我們踏上了返回澤當的旅程。

烏孜大殿門票40元。

西藏第一座宮殿——雍布拉康

回到澤當，已是下午3點時分。

出澤當向南，有兩條路可走：一條向東南，過昌珠寺，路標顯示距離雍布拉康還有8公里;一條自昌珠寺向西約一公里，再折向南，是瓊結縣藏王墓方向，距離澤當28公里。

時間關係，本次行程我們的目的地是雍布拉康。

柏油路路況很好。這裏比拉薩海拔略低，滿目蔥蘢，又是一番綠色光景。山南盛產西瓜，馬路兩側是排列整齊的溫室大棚，路邊隨處可見遮陽傘下的西瓜攤。山南的西瓜，類似於北京大興掛在瓜架上的小西瓜，個頭適中。溫差大、日曬長的緣故，口感很甜，吃起來爽口解渴。西藏的物價與北京相比高的離譜，尤其是水果、蔬菜和洗漱日用品，一般價格至少都要翻番。

轉過一個山口，在圖片裏見過無數次的雍布拉康，像突然拉近的長鏡頭，雄踞於紮西次日山頂，映襯著白雲碧空。

今天的雍布拉康，依清末建築原貌修復於上世紀80年代。從遺址痕跡判斷，修復的僅只是吐蕃王朝時期整個宮殿建築群的一小部分。古格王朝遺址很好的保留了吐蕃王朝的建築文化特徵，自上而下，依次為王宮、寺廟、大臣、貴族、軍隊和平民居住地。

整個山峰自東向西延伸，山下是視野開闊的山間盆地，青稞與油菜花交錯輝映，挺拔的楊樹如排列整齊的衛兵，盡職盡責，一絲不苟。南北兩側均有登山階梯，北側還有馬道，一般遊客從北側上山，南側少有人走，荒草瘋長，人跡罕至。經過近幾年的開發，旅遊業已成為山下小村落的支柱產業，停車場附近是中外遊客集散地，茶館、小飾品、特產商店隨處可見，幾乎家家戶戶都養馬，遊客可騎馬上山，也是一種蠻有風味的深度體驗。

山腳下村子的東北方向，是聞名遐邇的嘎爾泉，歷經千年，至今不竭，清泉四季長流，甘甜清冽。嘎爾，就是松贊干布的另一位重臣——大論(臣)祿東贊，也稱嘎爾祿東贊，全名為嘎爾東贊宇松，出生于山南隆子縣列麥鄉，吐蕃傑出的政治家、軍事家、外交家。史載：“東贊不知書，性明毅，用兵有節制。吐蕃依之，遂為強國。”唐貞觀年間，先後赴尼泊爾、大唐替贊普迎娶赤尊公主、文成公主。大唐六試婚使的典故，成為傳誦千年藏漢聯姻的佳話。泉水前是祿東贊的白色大理石雕像，泉水邊有不少藏族老鄉在打泉水，洗頭、燒水、過林卡。

村子盡頭，泉水西北方向，是一座新修的寺院——薩迦班智達誦經堂，看樣子應該還沒有正式投入使用，典型的薩迦派建築風格。寺外廣場是拍攝雍布拉康的絕佳場地，整座山峰盡收眼底，鏡頭裏，雍布拉康披著霞光，通透無比。

門票30元。

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